سفينة شحن عبر بحر قزوين وليلة في خيمة. يواصل جوش رحلته إلى أول "ستانس" في آسيا الوسطى
لا أتذكر الكثير من رحلتنا التي استمرت ثلاثة أيام عبر بحر قزوين ولديّ سائقي قطار من جورجيا لأشكرهم على ذلك ، لأنهم كانوا ركابًا آخرين فقط مع 20 عربة من أرجل الدجاج المجمدة.
بدأ كل شيء بشكل جيد ، إذا كان بطريقة عشوائية ، مع جهودنا للحصول على تذكرة ، وحزم أمتعتنا ، والوصول إلى الميناء ، عبر الجمارك ، وعلى السفينة. حقيقة أنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات عن رحلة باكو-أكتاو حتى صباح يوم المغادرة ، وأن مكتب التذاكر كان على بعد 20 كم من المدينة في اتجاه واحد (والميناء على بعد 70 كم في الاتجاه الآخر) وأننا لم نتبع عملية التسجيل المطلوبة كسائحين في أذربيجان ، وبالتالي كانوا عرضة لخطر الترحيل ، كانت جميعها مشاكل يمكن التغلب عليها.
الاستيقاظ عند شروق الشمس والاستفادة من السفينة المهجورة من خلال تسلق الصواري واستكشاف غرف المحركات وإعادة تمثيل تيتانيك ، يشكل أيضًا ذاكرة قوية للإيجابية في رأسي.
لا ، عندما رآنا سائقو القطارات الجورجيون نقوم بتنظيف دراجاتنا على سطح السفينة ودعونا إلى أماكن المعيشة في عرباتهم ، اتخذت الأمور منعطفًا منحدرًا. كانت الصلصات محلية الصنع والخبز الذي لا معنى له مستساغًا على الأقل ، لكن النبيذ محلي الصنع أقل من ذلك. بمجرد أن صنع المنزل "ChaCha" - مشروب غمر مألوف سيعرفه أي شخص في جورجيا - انتهت المعركة. كان الجورجيون قد جعلونا (رفيقي روب وأنا وزوجين من بريستول على ترادف) شركاء شرب متبنين ، وشربنا نحن.
"إيتا تولكو shest’dysyat ،" هذا واحد فقط ستين (بالمائة) ، أتذكر أحدهم قال وهو يمد يده إلى زجاجة.سرعان ما تبع ذلك نوبة من دوار البحر غير المتعمد ، أنا متأكد من ذلك ، لكن الصورة التالية التي يمكنني التأكد منها هي لمسؤول عسكري كازاخستاني يقف فوق سريري في مقصورتنا ويطالب ، دون نقص في الحجم أو الوقاحة ، برؤية جواز سفري. نظرت بعيون قاتمة من النافذة الصغيرة ، وخلف الأسوار والأعمدة والمباني الجمركية ، وتحت السماء الفارغة والشمس العارية ، لم يكن هناك شيء.
خلال الأيام العشرة التالية ، في الصحراء - السهوب في جنوب غرب كازاخستان وشمال أوزبكستان ، عشت منظرًا طبيعيًا كنت أجد صعوبة في تصويره قبل وصولي. بدت الجبال والغابات ، مع تجربتي المتواضعة في كليهما ، قابلة للتخيل - حتى ولو إلى درجة ثبت لاحقًا أنها غير كافية تمامًا. ولكن هناك ، في تلك المساحات الشاسعة من أوراسيا الداخلية التي تمتد مثل الحزام من المجر إلى منغوليا ، كانت هناك أرض خالية من الفراغ الشاسع لدرجة أنني لم أستطع حقًا تشبيهها بأي شيء آخر رأيته.
قمنا بالدوران شرقًا من مدينة أكتاو الساحلية الغنية بالنفط عبر المنطقة المعروفة باسم صحراء مانجيستاو ، ولمدة يوم أو نحو ذلك ، استحوذ انتباهنا على التكوينات الصخرية الغريبة وثروة من الحيوانات - الجمال ، البرية الخيول وحتى طيور النحام - تخطو خطوات كبيرة بين ثقوب الري. ولكن مع زحفنا إلى الشرق ، سوت السهول تدريجيًا ، وتم تقويم الطريق ، وقلصت الشركة الوحوش ، إلى أن كانت الشاحنة العابرة العابرة ، وصوتها المعتاد من القرن الذي يصم الآذان ، أو حتى القطارات الأقل تواترًا ؛ طويلة وبطيئة ومنتظمة ، تتتبع طريقها عبر السهوب على خط مستقيم السهم الذي يسير بشكل موازٍ للطريق.
كل خمسين إلى مائة كيلومتر سيظهر مبنى في الأفق ، وبمجرد أن وصلنا أخيرًا إلى بابه - لمجرد أن شيئًا ما كان مرئيًا ، لم يعني ذلك بأي حال من الأحوال أنه قريب - تم الترحيب بنا بما قد أن تصبح مؤسسة مألوفة في آسيا الوسطى: مبنى متهدم لا يبدو مهجورًا ولا مشغولاً ، مؤثث بشكل بدائي مع بعض الطاولات المنخفضة وحصائر الجلوس المتعفنة ، ويقدم أحد أطباق "ستان" الأساسية الثلاثة (بلوف أو مانتي أو لاجمان - كل منها فاتح للشهية كما يبدون) ، ويعمل أحد نصفي الزوجين كمالك.
لحسن الحظ ، فإن تقديم الشاي - أسود وسكر وبدون حليب - هو أيضًا شرط أساسي لهذه المؤسسات ، المعروفة باسم Chaihanas (بيت الشاي) ، وبالتالي فإن مشاهدة أحدها كان دائمًا يقابل بالإثارة. نظرًا لأننا اضطررنا إلى تقنين الطعام الذي يمكن أن نحمله لوجبات الإفطار والعشاء اللذيذة لدينا إما من المعكرونة سريعة التحضير أو المعكرونة مع توابل مكعبات المرق ، فقد انغمسنا بشدة في المأكولات الشهية المذكورة أعلاه في وقت الغداء ، ونمت بالفعل إلى الإعجاب بها. ولكن مع وجود لوائح النظافة التي لم تصل بعد إلى هذا الركن من العالم ، وعدم وجود كهرباء أو مياه جارية على أي حال ، فإن متعة الشبع على المدى القصير أدت في كثير من الأحيان إلى ألم طويل الأمد من مجموعة متنوعة من الأمعاء - وهي مشكلة على الرغم من أنها ابتليتني في معظم آسيا الوسطى ، على الأقل شددت معدتي بسبب الهجمات القادمة للهند والصين.
تحقق مركز جمارك كازاك-أوزبكي بعد 200 كيلومتر من مغادرة مدينة بينو الكازاخستانية ، وقد تم التأكيد بشكل مزعج على التحذيرات التي تلقيناها من التدقيق الذي يدفعه مسؤولوها للوافدين خلال محنة استمرت ثلاث ساعات من تفريغ وإعادة تغليف تحت أوامر الرجال الذين يستحقون العمل في الزي العسكري.قواعد السوق السوداء في أوزبكستان ، والانتظار عند البوابات وفقًا لذلك كانت مجموعة من النساء المتشددات الوجه ، مسلحات بأكياس من الأوراق النقدية لاستبدال دولاراتنا الأمريكية بها. ذهبت فاتورة من فئة مائة دولار في طريقها ، وبفضل الرفض الحكومي لاستيعاب التضخم مع الأوراق النقدية ذات التصنيف الأعلى ، عادت أكوام من النقود التي لا قيمة لها في بلادنا. ولكن مع وجود ما مجموعه جهازي صراف آلي في البلد بأكمله ، لم يكن لدينا خيار سوى ملء حقائبنا لأن عبورها سيستغرق ثلاثة أسابيع أخرى.
بالنسبة لأولئك الذين لا تعتبر أوزبكستان مجرد دولة لا مفر منها تقريبًا في رحلة برية من الغرب إلى الشرق ، فإن السبب الرئيسي للمجيء هو الإعجاب بالعجائب المعمارية لخاناتها السابقة وفقدان الذات في قصة حب على طريق الحرير في مواقعهم في خيوة وبخارى وسمرقند. بالطبع استفدنا إلى أقصى حد من حقيقة أن الاثنين كانا على الطريق مباشرة ، وسمحنا لأنفسنا برحلة جانبية على سيارة أجرة تم مقايضتها بشراسة لرؤية المآذن الزرقاء والقباب في سمرقند أيضًا.
بين واحات الألوان والحياة والعصور هذه ، كان مجرد استمرار لما مضى من قبل ، مع امتدادات طويلة من النفايات القاحلة والرملية ، تتخللها محطة تشيهانا أو البنزين. بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل مطرد مع تقدمنا في طريقنا جنوبًا ، وبدأت خطوط تان العزيزة في الظهور على أذرعنا وأرجلنا. بعد يوم عاصف طويل بشكل خاص ، غطينا خلاله أكثر من 190 كيلومترًا ، تم الترحيب بنا في مخيم يورت من ثلاث عائلات راعية بعد أن اقتربنا في الأصل لطلب بعض الماء.
بعد التسبب في الكثير من التسلية وعدم التصديق عن طريق طهي بعض المعكرونة على موقد البنزين المضغوط الخاص بنا ، وتسليم سيجارة أو اثنتين (حتى لو كنت غير مدخن ، فإن حمل السجائر لتقديمها هو طريقة بسيطة ورخيصة وذات تقدير عالمي لتقديم الصداقة) ، سرعان ما جاء وقت النوم.
كان من الصعب معرفة من كان لدينا من أجل الشركة في يورتنا ، ولكن من المؤكد أن ثلاثة أجيال كانت مغطاة ، من غفوة الأطفال الصغار بهدوء إلى شخير الجدود ، وشاهدنا مسافتين وسط الجثث الثمانية أو نحو ذلك التي نلتف فيها بين البطانيات.ذهب الرجال الكبار في عدد قليل من المهمات الأخيرة ، وكان آخر شخص أنهى يومه بصمت إطفاء مصباح الزيت قبل أن يشق طريقه إلى الفراش. ظل الباب مفتوحًا طوال الليل ، كما تم سحب لفة واحدة من جلود الحيوانات التي شكلت الجدران ، مما يترك منظرًا بانوراميًا عبر الصحراء إذا كان ينبغي للمرء أن يقف على مرفقيه. كان النسيم باردًا ، وكانت السماء صافية ، ودفعني صوت محادثة أخيرة صامتة بين اثنين من مضيفينا إلى النوم.
في مرحلة ما بعد أيام قليلة تلقينا أنباءً تفيد بإغلاق غورنو-بدخشان ، وهي منطقة شبه مستقلة في طاجيكستان والتي يتعين علينا عبورها من أجل ركوب طريق بامير السريع الأسطوري ، أمام الأجانب بسبب عدد من الدول ، بما في ذلك روسيا وكازاخستان وجورجيا وطاجيكستان نفسها ، تنفذ مناورات عسكرية على طول الحدود الأفغانية. لذلك بعد وقت قصير من وقوع بعض الهجمات القاتلة في كابول ، والتقارير التي تفيد بأن مدنًا على بعد 20 كيلومترًا فقط من الحدود قد سقطت في أيدي طالبان ، لم أشعر بالتفاؤل بشأن احتمالات إعادة فتحها.لكن الوضع ، كما قيل لنا ، كان دائمًا مرنًا: الحدود تفتح وتغلق ؛ المتمردون يكسبون الأرض ويفقدونها ؛ تشدد السلطات وتطلق القيود مع مرور كل شهر ، ولذا عقدنا العزم على مواصلة الركوب نحو طاجيكستان على أمل أن الأمور ربما تكون قد تغيرت بحلول الوقت الذي وصلنا فيه إلى هناك.
على الرغم من الصحارى والسهول التي صنعتها هذه الحافة الشرقية من آسيا الوسطى لأسابيع من الركوب القاسي والرتيب ، إلا أنها مع ذلك أثرت في ذاكرتي باعتزاز. إن النقص المطلق في التحفيز الحسي من البيئة المحيطة يجبر أولئك الذين يمرون من خلالها على البحث في مكان آخر عن شيء لتقييمه وهضمه ، وبالنسبة لي وجد ذلك في إدراك مهارة روب وأنا كسائح دراجات.
يمكن عمل المعسكرات وكسرها دون تبادل كلمة واحدة بيننا ؛ يمكن إبراز الفهم المتبادل للحاجة إلى التوقف ، سواء كان ذلك لتناول طعام الغداء ، أو مشكلة ميكانيكية ، أو استشارة خريطة ، بمجرد نصف ثانية من التواصل البصري ؛ القدرة على الاستقراء بين الناس والطقس وتغيير المناظر الطبيعية والعملات واللغات.من حولنا يمكن أن تتغير البيئة بسرعة كبيرة ، ولكن في عالمنا البدائي من الطعام والماء والمأوى وركوب الدراجات ، لن يتغير أي شيء على الإطلاق. كانت الصحراء هي التي لفتت الانتباه ، وإذا كان الحظ في صالحنا ، لكان البامير هم من يؤكدون ذلك.
