جزيرة هفار الكرواتية هي نقطة جذب لقضاء العطلات وهي جوهرة لراكبي الدراجات أيضًا
تم تشكيل جمعية هفار الصحية في عام 1868 لتشجيع المنكوبين في شمال أوروبا على جلب "رئتيهم المريضة" إلى جزيرة هفار ، قبالة سواحل جنوب كرواتيا. تفاخر المجتمع بفخر بـ "اعتدال مناخنا وهوائنا المهدئ" ، وحث النمساويين والألمان المريضين على تجربة حياة هفار والاستمتاع بعطلة حيث سيوفر المجتمع "كل ما هو ضروري لإقامة مريحة للأجانب".
لم يكن راكبو الدراجات على قائمة الضيوف الأصلية للجزيرة ولكن ربما كان ينبغي أن يكونوا كذلك. هفار هي قطعة أرض يبلغ طولها 68.5 كيلومترًا فقط و 10.5 كيلومترًا فقط عند أوسع نقطة لها ، ولكن على الرغم من حجمها ، هناك بعض الركوب من الدرجة الأولى المثير للدهشة.
إنه الأسبوع الأخير من شهر أيلول (سبتمبر) وكان الطقس البريطاني القديم الجيد يتجه نحو الخريف. بالعودة إلى المنزل ، بدأت الأيام المظلمة والرذاذ اللامتناهي في جعل الركوب عملًا روتينيًا بعض الشيء ، لكنني هنا أرتدي قميصًا صيفيًا وسروالًا قصيرًا على وشك الانطلاق على دراجتي.
تدعي Hvar أن لديها 2،700 ساعة من أشعة الشمس في السنة ، أي حوالي 1000 ساعة أكثر من معظم الأماكن في المملكة المتحدة ، لذلك عندما تركب هنا ، من المحتمل أنك ستتنقل تحت السماء الزرقاء. تم تسميتها من قبل مجلة Condé Nast Traveler (ذلك الكتاب المقدس للعطلات الجديرة بالشهوة) كواحدة من أجمل 10 جزر في العالم ، Hvar هي رحلة طيران لمدة ساعتين وركوب العبارة لمدة ساعتين من المملكة المتحدة وعلى نفس خط العرض مثل مرسيليا ، على الرغم من أن الطقس أكثر موثوقية من ذلك في الريفيرا الفرنسية. مع وفرة الخلجان المنعزلة والنتوءات الصخرية والخلجان الرملية ونوع البحار المزرقة والأخضر التي تراها عادةً فقط في إعلانات العطلات التلفزيونية ، فلا عجب أن يستقر الناس هنا منذ القرن الرابع قبل الميلاد.
نظرًا للتضاريس الجبلية ، فأنا على دراية بحالة رئتي ، وبعد أن تركت الدراجة لمدة أسبوعين ، سألت إيفو ، مرشدنا ، لاقتراح حلقة لطيفة تبلغ حوالي 93 كم. إيفو هو لاعب ثلاثي كرواتي يبلغ طوله ستة أقدام ، هرب من وظيفة في شركة تبغ كبيرة في أمريكا للعودة إلى الجزيرة التي ولد فيها. هذا رجل اعتاد أن يحمل علبة سجائر في جيبه العلوي وفقًا لتوجيهات الشركة ، ولكنه الآن أكثر اهتمامًا بقطاعي VO2 max و Strava. الحياة مضحكة هكذا
إلى جانب إيفو ، تركب معي اليوم جيلينا غراسين ، بطلة كرواتيا السابقة في التجارب الزمنية والراكبة المحترفة السابقة. جيلينا متواضعة فيما يتعلق بإنجازاتها وتدعي أنها فازت فقط بجائزة TT لأن "الفتاة الأخرى خدعت وتم استبعادها" ، ولكن بالنظر إلى قوتها في الشقة ، كنت سأخاطر بتخمين أنها كانت لطيفة جدًا في وقتها. تقضي هذه الأيام وقتها في تدريس الموسيقى للأطفال الصغار وقيادة جولات ترفيهية حول هفار.
حياة الجزيرة
نبدأ اليوم بقهوة قوية تحت أشعة الشمس الدافئة في حانة بجوار المياه الساكنة لميناء ستاري جراد على الساحل الشمالي للجزيرة. لا يمكنك حقًا أن تتمنى بداية سعيدة لركوبك.
ستاري جراد ، أو المدينة القديمة ، كانت المكان الأول الذي استقر فيه اليونانيون ، الذين وصلوا منذ حوالي 2400 عام. توفر القرية الصفاء والتاريخ وعلم الآثار والثقافة ، وكما يحرص مضيفونا على الإشارة إلى ذلك ، فإن صيادًا يبلغ من العمر 100 عام لا يزال يدخن 40 في اليوم. يبدو أن هناك موضوعًا هنا.
عندما نخرج من المدينة وبعيدًا عن البحر ، يتغير المشهد على الفور. هدفنا هو ركوب حلقة حول شرق الجزيرة ، مع بساتين الزيتون وكروم العنب في المناطق النائية قبل الالتفاف على الساحل ثم تسلق التلال التي تشكل العمود الفقري للجزيرة إلى مدينة هفار في الجنوب الغربي للجزيرة ساحل.
مع وجود البحر خلفنا ، يرتفع الطريق بلطف ، وتحوم ضباب حراري فوق المدرج مباشرة. الحصاد على قدم وساق - الأزواج المسنون يقطفون العنب يدويًا ، ويحملون الفاكهة الحمراء الممتلئة في سلال من الخيزران. يصرخ إيفو ، "حصاد سعيد!" باللغة الكرواتية بينما نجتازها وهم ينظرون ويلوحون. أول معلم لنا هو قرية دول الصغيرة ، على ارتفاع حوالي 100 متر فوق مستوى سطح البحر. على الرغم من المناظر الرائعة نحو الساحل ومدينة سبليت على البر الرئيسي البعيد ، يبدو أننا بالفعل خارج المسار السياحي. يوجد في وسط القرية كرسيان رثيان الذراعين ، في موقع استراتيجي بجوار محطة الحافلات. كنت أراهن على أن هذا مكان ليس به الكثير لأفعله ، بخلاف الانتظار بصبر للحافلة.
يتأرجح الطريق شرقًا على سلسلة من التسلق القصير الحاد والمتكتل ، وهو النوع الذي يمكن التعامل معه في الحلقة الكبيرة ، مما يجعل الركوب ممتعًا. أحد الطرق المفضلة في Ivo هو اتباع الطريق الرئيسي 116 إلى الطرف الشرقي للجزيرة وبلدة Sućuraj ، والتي ورد ذكرها في Homer Iliad ، ولكننا اليوم نذهب فقط إلى مدينة Zastražišće لأن زيارة Sućuraj من شأنها أن اجعلها رحلة ذهابًا وإيابًا بطول 150 كيلومترًا.بالعودة إلى الغرب ، نركب إلى ميناء جيلسا المثالي على الساحل الشمالي حيث لدينا موعد مع ألباني يقوم بعمل جيد في فطيرة التفاح - وهو إرث من التاريخ النمساوي المجري للبلاد.
يمر الطريق المؤدي إلى جيلسا عبر خليج زينيسكا ، حيث تهب الرياح على البحر في حمام زبرجد رغوي. على يسارنا فندق شاسع مهجور محاط بأشجار النخيل وغابات الصنوبر. كان منتجع بلغراد للأطفال يضم في يوم من الأيام أحواض سباحة ومراقص ومحلات تجارية ومكتبات ومطاعم - لقد كان قصر أحلام الأطفال اليوغوسلافيين. ولكن خلال حرب الاستقلال الكرواتية (1991-1995) ، انتقل الحرس الوطني ، ثم ، مثل العديد من الفنادق الفخمة السابقة في البلاد ، تم استخدامه لإيواء اللاجئين البوسنيين. الآن ، وفقًا للسكان المحليين ، أصبحت المسابح مليئة بالقمامة ، وقد نُهبت الأبواب والتجهيزات وتم تدمير الفندق بشكل لا يمكن إصلاحه. إنه تذكير محزن بماضي كرواتيا الحار.
ملذات بسيطة
خارج الخليج ، ساحة البلدة في جيلسا مزدحمة ، يسكنها العشرات من راكبي الدراجات الأمريكية المسنين في ليكرا الفضفاض مع مثلثات التحذير المرنة المرفقة بخلفهم. بالنظر إلى أن حركة المرور في هذا الوقت من العام غير موجودة إلى حد كبير وأنني أقدر (دون أن أكون قاسية) أن متوسط سرعتها ليس بأرقام مزدوجة ، يبدو الأمر مفرطًا بعض الشيء ، لكنني أتساءل عما إذا كان هذا أمرًا يجب على ركاب لندن اعتبر
ترك جيلسا ينسج الطريق ويتعرج على طول الساحل عبر غابات الصنوبر العطرية ومنازل العطلات النقية. البحر قريب جدًا لدرجة أن خطوة واحدة خاطئة وسأسبح بدلًا من الركوب ، الأمر الذي لن يكون سيئًا بالنظر إلى أن درجة الحرارة تحوم الآن في العشرينات من العمر.
محطتنا التالية هي فربوسكا ، أصغر مدينة في الجزيرة ، والتي تضم سلسلة من الجسور الخلابة التي تتقاطع مع الميناء ، وشاطئ للعراة يحظى بشعبية لدى الألمان.بينما كنا نمر ، صبي صغير يسحب سمكة فضية من المياه الراكدة للميناء. تتلوى الأسماك وتتلاشى. عيونه مزججة ومذعورة لكن الصبي سرعان ما فكّ فمه الفاقح وأعاده للداخل. الحياة للأطفال بسيطة هنا وبالتأكيد تتفوق على التحديق في Xbox أو قضاء ساعات لعب Candy Crush.
بينما نركب بعيدًا عن الساحل ، وصلنا إلى طريق سلس ومتموج وقررت زيادة السرعة. لمسافة 2 كم أو 3 كم ، تتحول الرحلة إلى ثنائي TT. أنظر إلى الوراء وتركنا إيفو ليموت. لابد أن يدخن
توقف الغداء في سانتا ماريا تسبق الجزء الثاني من الرحلة. لا يحتوي المطعم الموجود في الهواء الطلق على قائمة طعام - يأكل رواد المطعم كل ما يحدث ليتم تحضيره في ذلك اليوم. ولكن نظرًا لأن كل شيء قد تمت زراعته في المزرعة (من الفاكهة والخضروات إلى النبيذ والبراندي وزيت الزيتون) ، فهذه ليست مشكلة. نتناول الحساء وخضار البحر الأبيض المتوسط المشوية وكباب لحم الخنزير والخبز الطازج وزيت الزيتون ، وكل ذلك مقابل حوالي 12 جنيهًا إسترلينيًا.اليوم نتشارك غرفة الطعام مع ستة من السكان المحليين ذوي الثقل الثقيل ، الذين يقومون بإيماءات عبر الطاولة ويبدو أنهم على وشك مشاجرة جماعية. تؤكد لي يلينا أنه من الشائع للكرواتيين مخاطبة بعضهم البعض كما لو كانوا على وشك ارتكاب جريمة قتل. مع ذلك ، أفضل عدم الوقوف في طريقهم.
مع بطون ثقيلة ومنتفخة ، نترك مكان الغداء ونبدأ في التسلق ، إذا كان راكب الدراجة من محبي الكليشيهات ، فقد أقول أنه كان برعاية Carlsberg. نحن على الطريق القديم المؤدي إلى هفار ، والذي يستخدمه السكان المحليون بشكل أساسي للانتقال من شمال إلى جنوب الجزيرة ، بينما يتم توجيه السياح إلى طريق أكثر مباشرة. نتيجة لذلك ، بالكاد يوجد أي حركة مرور على الإطلاق في التسلق ، والذي يبلغ طوله 6 كيلومترات ومتوسط انحدار يبلغ حوالي 5٪ ، هو حلم راكب الدراجة.
بينما نستقر في إيقاع الصمت ، وهي فرصة لتقدير وجهات النظر. إلى الغرب توجد جزر براك وسولتا الدلماسية ، ترتفع بفخر من البحر الأدرياتيكي مثل صخور الانطلاق بين هفار والبر الرئيسي.إلى يميننا توجد حقول من اللافندر الفضي ، وزهورها الشائكة الأرجوانية التي تم حصادها منذ فترة طويلة ، وما وراءها هي شبه جزيرة رودين ، حيث تتساقط مساحات شاسعة من غابات الصنوبر في البحر.
الطريق يتأرجح مباشرة حول دبوس الشعر والزاوية تكسر إيقاعنا. بالنسبة لبعض الثورات الدواسة ، أجد صعوبة في العودة إلى وتيرة التسلق القياسي الخاصة بي ولكن التدرج يخف وأعود إلى السرج. يشق الطريق طريقه على طول منحدر التل ، ويتدفق داخل وخارج الظل ، حتى نصل إلى الزاوية الأخيرة. عندما تظهر القمة ، يبدو الأمر كما لو أن الستائر قد انفتحت على مجموعة مسرحية ونحن ندخل إلى المسرح يسارًا. أمامنا منظر لا يصدق - حفنة من الجزر الصغيرة المورقة (جزر باكلينسكي) متناثرة عبر محيط ملون باللون الأزرق.
على الرغم من شعبيتها بين راكبي الدراجات والعدائين المحليين ، لا يوجد اسم لهذا التسلق. إنه ليس عمودًا أو ممرًا أو أي شيء آخر يمنحك حقوق المفاخرة ، إنه مجرد طريق مذهل.حتى الآن كان هذا هو نوع الركوب الذي يعيد تأكيد أسباب ركوب الدراجات. إنه ليس صعبًا للغاية ، إنه ليس عقابًا ، ولا يجبرني على اختبار حدودي أو التنقيب في احتياطياتي من المعاناة. إنها نعمة بكل بساطة ، ثم قال لي إيفو ، "إنه على وشك التحسن".
ما يلي هو مفاجأة كاملة. ينخفض الطريق برفق وينسج بعيدًا عن القمة بينما نركب عبر المنعطفات السائبة والمنعطفات المتعرجة. تقع قرية Velo Grablje الحجرية المهجورة بشكل أنيق على سفح التل. على بعد بضع مئات من الأمتار تحت الفلل المدمرة ، يلمع البحر مثل المرآة المكسورة في شمس الظهيرة المتأخرة. نظرًا لأننا نتحرك بسرعة إلى أسفل المنحدرات ، لا يسعني إلا أن أترك صيحة صاخبة - إنها متعة جامحة بلا مجهود.
عديم الوزن ، أضغط بقوة على الدواسات وأزيد من سرعاتي. منحدرات التلال الصخرية ، والأطفال الذين يركبون الدراجات ، والخيول المقيدة والجدران الحجرية يمرون مثل مقطع فيديو يتم عرضه سريعًا إلى أن وصلنا إلى توقف مفاجئ أمام حشد صاخب في قرية Brusje من القرن السادس عشر.هناك سيارات وأشخاص في كل مكان يصرخون ويضحكون ويحملون الكعك وقدورًا كبيرة من الطعام مغطاة بمناشف الشاي. تقول يلينا: "يجب أن تكون هناك جنازة". إنها بالتأكيد مسألة مرحة أكثر مما قد تجده في بريطانيا.
من Brusje على بعد 7 كيلومترات إلى هفار. ينقلنا دبوس الشعر الكاسح (الذي استخدمته مرسيدس ، وفقًا لإيفو ، لاختبار السيارات) إلى مسار طوله كيلومترين يشبه مهبط الطائرات. لبضع دقائق ، كنت في ضباب حالمة متجهًا نحو السرعة النهائية ، ثم فجأة انتهى ، وأغلفني رائحة كريهة ومرة تلسع حلقي وتجعل عيناي تبكي. نحن نجتاز مكب نفايات البلدة. نظرًا لسرعتنا ، تنتقل الرائحة وتختفي في دقائق ، والحمد لله ، ويتم استعادة النعيم مرة أخرى.
نظرًا لأننا ندخل إلى هفار ، فإن المقاهي والبارات مليئة بالسياح الذين يسترخون في غروب الشمس ويشعرون وكأنهم وقت للاحتفال. نشوة اليوم الذي أمضيته في الركوب في ظروف مثالية على طرق الجزيرة الهادئة السعيدة تجعلني أرغب في طلب Piña Colada والذهاب إلى المراقص.لكن بينما يروي إيفو بازدراء حكاية مجموعة من الأستراليين السكارى الذين تسلقوا برج الجرس في المدينة الذي يعود إلى القرن السابع عشر ودقوا الأجراس في الثالثة صباحًا ، أعود إلى كرسيي وأطلب الكولا بدلاً من ذلك.
جزيرة هفار هي مكان جميل للركوب وتؤكد لماذا أفضل أشعة الشمس والركوب السريع على العقوبات الطويلة والبطيئة والظلام لسلاسل الجبال الكبيرة في أوروبا. سأعود أنا ورئتي مرة أخرى.
كيف وصلنا إلى هناك
السفر
طار راكب دراجة مع إيزي جيت إلى سبليت في جنوب كرواتيا. تبدأ رحلات العودة بحوالي 34 جنيهًا إسترلينيًا لكل اتجاه وتكلفة الدراجة 70 جنيهًا إسترلينيًا. من سبتمبر إلى مايو تعمل رحلات الطيران مرتين في الأسبوع. تعمل الرحلات سبعة أيام في الأسبوع بين أواخر مايو ونهاية أغسطس. من سبليت ، هفار هي رحلة لمدة ساعتين بالعبارة ، والتي تكلف حوالي 30 جنيهًا إسترلينيًا للعودة.
الإقامة
بقينا في فندق Amfora Grand Beach في مدينة هفار على الواجهة البحرية.كان الفندق يستوعب الدراجات ويوفر مناظر خلابة للساحل. زوجي من 77 جنيهًا إسترلينيًا للغرفة فقط. هفار لديها مجموعة كبيرة من أماكن تناول الطعام. بالنسبة للكعك الفاخر ، جرب بار Nonica Caffe ، حيث يتم إعداد المسرات السكرية من قبل مستشار المعجنات للماستر شيف الكرواتي. تناولنا الطعام في Macondo ، وهو مطعم أسماك دالماسي نموذجي مختبئ في الأزقة الخلفية خلف الساحة الرئيسية. الشيف هو راكب دراجات ، لذا فقد رفع أجزاء من سمك القاروص الطازج والمأكولات البحرية من أجلنا فقط. جرب أيضًا ميزارولا في الساحة الرئيسية أمام الكاتدرائية للحصول على بيتزا رائعة.
شكرا
شكراً جزيلاً لـ Ivo و Jelena من Hvar Life على مساعدتهم ودعمهم اللوجستي وشركتهم. تقدم Hvar Life جولات إرشادية لراكبي الدراجات ذوي الخبرة بما في ذلك يوم ملك الجبل وركوب التحمل (120 كم). تشمل جميع الجولات استئجار Pinarello Razha وأحذية وخوذة وغداء ومياه ووسائل نقل حتى بداية الرحلة. الأسعار من حوالي 40 جنيه استرليني.
شكرًا أيضًا لإيفان زوفكو من Adriactive على كل ما قدمه من مساعدة في ترتيب الرحلة. للحصول على معلومات حول عطلات ركوب الطريق في كرواتيا ، انتقل إلى adriactive.com.
