رغم أنها ليست معروفة بركوب الدراجات مثل بعض جيرانها في البحر الأبيض المتوسط ، إلا أن سردينيا تقدم اختيارات غنية للفارس الجريء
الخرائط أشياء جميلة. ترسم معالمها وخطوطها ورموزها التاريخ بالإضافة إلى التضاريس وتسجيل التفاصيل وكذلك المسافة. حتى المنشورات المجانية من مكتب السياحة المحلي ، مثل تلك التي نتلقاها عند الوصول إلى سردينيا ، مليئة بالمزيد من المؤامرات والرومانسية من جهاز GPS الأكثر بريقًا.
؟؟؟ المستكشفون والملاحون والطيارون ورسامو الخرائط الذين كرسوا حياتهم لإنتاج هذا الخليط من الإحداثيات والارتفاعات والقياسات.الخرائط هي القطع الأثرية غير العادية ويجب التعامل معها على هذا النحو. والآن ها هو مارسيلو يأخذ قلمًا ذو رأس شعر إلى مقياس كارتا سترادال ساردينا الذي يبلغ 1: 285000 ويشوه هندسته الملونة بخطبه الطائش.
في ضربة واحدة متهورة ، دمر قلعة من القرون الوسطى ، ومرسى ساحلي ، وكورنيش ساحلي رائع والعديد من المعالم التاريخية التي تعود إلى قرون ، بما في ذلك أبراج المراقبة الإسبانية والمقابر الصخرية. وقد نشأت هذه إعادة الرسم غير المنطقية للتاريخ والجغرافيا لأنني أصبت بنزلة برد.
حتى وصولي إلى سردينيا ، لم أركب الدراجة لمدة أسبوعين. في الأول من تلك الأسابيع ، كنت مقيدًا في الفراش بشكل أساسي. ولمدة 32 ساعة متتالية من الأسبوع الأول ، كنت أنام بهدوء ، وأخذ جرعة تصل إلى مقل العيون على Lemsip والباراسيتامول. لقد تركتني أول نوبة من إنفلونزا الرجل منذ خمس سنوات ضعيفة مثل قطة صغيرة.
لكن هذا لا يعني شيئًا في نظر مارسيلو الذي ، مثل معظم سكان البحر الأبيض المتوسط الأصليين ، لا يستطيع ببساطة فهم مفهوم نزلات البرد. بغض النظر عن عدد المرات التي حاولت فيها أن أنقل من خلال الإيماءات والكلمات أن جسدي لا يعمل بأقصى طاقته ، فقد التقيت بأدب ولكن بعيون غائبة. سيكون من الأسهل محاولة شرح الكسترد.
"هل يمكنك اقتراح حلقة ليست طويلة جدًا؟" أسأل ، مشيرًا إلى الخريطة.
الرد"150 كيلومترًا"
"حسنًا ، هذا طويل بعض الشيء. وهي شديدة التلال. وما زلت أشعر بالاختناق قليلاً."
من الواضح أن عقل مارسيلو يتصارع مع المفهوم المجرد للفيروس الناجم عن المناخ القاسي. يكرر "150 كيلومتر"
آخذ الخريطة. "ماذا عن هذا؟" أقول ، مشيرًا إلى خط أبيض متعرج يقطع جزءًا كبيرًا من التكتل. وذلك عندما ضرب مارسيلو بطرفه المحسوس ، مما أدى إلى تشويه مئات السنين من الاستكشاف والقياس قبل أن يعلن أخيرًا ، "هذا سيجعلها أقصر بحوالي 40 كيلومترًا" ، ولكن بنبرة صوت تشير إلى أنه ليس قريبًا من فهم لماذا يجب على أي شخص تريد أن تفعل مثل هذا الشيء.(تذكر أن الخط الأبيض المتعرج ، بالمناسبة - له دور رئيسي يلعبه لاحقًا …)
معاملة VIP
تستقبلنا مضيفةنا ماريا كريستينا عند الإفطار في فندق Villa Asfodeli بالهواء العصبي قليلاً لشخص يتعامل مع مثيري متاعب محتمل.
"وعلى الفطور نقدم شيئًا مختلفًا بعض الشيء ، لأننا نعلم أن لديك احتياجات خاصة" ، كما تقول. يبدو أنها تعتقد أنه يجب إزالة المقص والأدوات الحادة الأخرى من متناول يدي لمجرد أنني أرتدي سروالًا قصيرًا من الليكرا وأواجه صعوبة في المشي في مرابطي. لكنها في الواقع تتبنى موقف سردينيا الجديد الترحيبي تجاه راكبي الدراجات ، والذي يمكن تلخيصه تقريبًا على النحو التالي: "نحن نعلم أنك أشخاص عاديون مثلنا تمامًا ، حقًا".
كما يقول مارسيلو ، "يرى أصحاب الفنادق راكبي الدراجات بشكل مختلف قليلاً ، لذلك نحاول طمأنتهم بأنه لا داعي للقلق ، وأن راكبي الدراجات يحبون الأشياء نفسها التي يحبها السائحون الآخرون."
شركة مارشيلو ، سردينيا جراند تور ، تدير مسارات رحلات مغامرات لمدة 12 عامًا ، لكنها شهدت نموًا ملحوظًا في الطلب على جولات ركوب الدراجات على الطرق مؤخرًا فقط. قد لا تتمتع سردينيا بسمعة الطريق أو تراث جزر البحر الأبيض المتوسط الأخرى مثل مايوركا وكورسيكا ، لكنها تدعي أن لديها طرقًا ومناظر طبيعية لا تقل إثارة للإعجاب. الآن بعد أن اتفقنا أخيرًا على الطريق ، أنا على وشك أن أرى بنفسي.
أثناء مغادرتنا للفندق في قرية Tresnuraghes ، يصل تيار من السكان المحليين الذين ظهروا بطريقة صحيحة إلى الكنيسة المقابلة لصلاة يوم الأحد: صبية يرتدون بدلات وربطات عنق غير مناسبة ؛ المراهقات الضاحكات مع شرائط في شعرهن وهواتف في أيديهن ؛ الرجال الذين يرتدون النظارات الشمسية واللحية الخفيفة ؛ زوجاتهم يمسكون بالأطفال وحقائب اليد المطابقة. إنهم يبتسمون وسعيدون. لا أحد منهم يصل بالدراجة. صدمني خواء حياتهم
نغادر القرية وسرعان ما نعرض علينا بانوراما للساحل الغربي لجزيرة سردينيا وتلالها المحترقة المتموجة.إنه يوم ساكن صافٍ. نتبع الطريق المؤدي إلى نهر تيمو ، وسرعان ما نصل إلى مدينة بوسا الجميلة الصاخبة. نعبر النهر عبر جسر حجري قبل أن ندخل إلى متاهة من الشوارع الضيقة المرصوفة بالحصى والمباني الطويلة ذات الألوان الفاتحة. في صباح يوم الأحد ، إنها خلية نحل من النشاط. يجلس السائحون خارج الحانات والمطاعم ، أو يتجولون بين طاولات الركائز المليئة بالنبيذ والجبن (إنه مهرجان نبيذ ، كما يقول مارسيلو). إنهم يبتسمون وسعيدون. لا أحد منهم يركب الدراجات. صدمني خواء حياتهم
حسنًا ، أخبرني مارسيلو أن هناك تسلقًا قادمًا بطول 12 كيلومترًا ، وأشعر بالغيرة قليلاً من كل هؤلاء الأشخاص السعداء والمبتسمين الذين يستمتعون بالقهوة أو يتناولون الغداء أو يتذوقون النبيذ دون شبح يبلغ 12 كيلومترًا تسلق يلوح فوقهم. لقد وضعتها على عاتق المضادات الحيوية التي ما زلت أستخدمها والتخريب المتعمد الذي قام به مارسيلو لخريطتي ، والذي ، حتى قبل أن يأخذ رأسه إليها ، لم يعط أي مؤشر على شيء شاق مثل تسلق جبل 12 كيلومترًا. في وقت مبكر من الطريق.
لدينا ماكياتو خارج الحانة. أخبرني مارسيلو كيف درس "ركوب الدراجات وسياحة النبيذ" في الجامعة. أتأمل كيف أن هذه الكلمات لم تكن لتتعايش في نفس الجملة قبل بضع سنوات. أخبرني كيف أن جميع راكبي الدراجات هم "أطفال كبار في القلب" ، لكنه عمل بجد لإقناع أصحاب الفنادق ومقدمي الخدمات الآخرين بأنهم يتوقعون مستويات خدمة للبالغين: "طعام جيد ، غرف لطيفة وليلة هادئة". لهذا السبب كانت ماريا كريستينا تتمتع كنت حريصًا جدًا على تلبية `` احتياجاتي الخاصة '' في وقت سابق.
ندفع الفاتورة ونضغط على clack بشكل محرج عبر الحصى إلى دراجاتنا لركوب الدراجات مرة أخرى على طول واجهة النهر المحفوفة بأشجار النخيل وفوق الجسر إلى سوبر ماركت. القرية التالية على قمة التسلق ، ومارسيلو غير متأكد ما إذا كان مطعمها سيظل مفتوحًا لتناول طعام الغداء أم لا ، لذلك قررنا تخزين الخبز والجبن والفاكهة.
تأخذنا بداية التسلق بالقرب من القلعة الرمادية القاتمة التي تهيمن على سفح التل فوق بوسا. تحت جدرانه التي يبلغ عمرها 800 عام ، هناك صف آخر من طاولات الركائز يوزع النبيذ والطعام والسعادة على السائحين ، لكن المشهد اختطف مني بقسوة بينما ينحرف الطريق بحدة إلى اليسار. فجأة أنا فقط ، مارسيلو والطريق الذي يختفي وسط الحرارة الضبابية القادمة. لم يعد هناك رواد الكنيسة المبتسمون أو السائحون السعداء. في الحقيقة ، لبقية اليوم ، لن يكون هناك أي حركة مرور على الإطلاق.
أخبرني مارسيلو أن سردينيا - وهي أكبر من ويلز - يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون فقط. هذه ثاني أقل كثافة سكانية في أي منطقة إيطالية. بينما نتسلق تدريجياً ، نرى تلال وتلال الجزيرة تمتد شرقاً. علامات الحضارة المعتادة - أبراج ، صواري راديو ، مداخن ، لطخة قرية أو ضبابية بعيدة للطريق السريع - كلها مفقودة. إنها مجرد خليط متدرج من الأحراش والغابات والمنحدرات القاحلة.يصدمني خواءه
من McEwen إلى Aru
أكبر حركة مرور شهدتها هذه المنطقة على الإطلاق كانت في عام 2007 عندما جاءت المرحلة الثانية من جيرو ديتاليا على هذه المنحدرات في طريقها إلى نهاية السباق (فاز بها الأسترالي روبي ماكيوين) في بوسا.
كانت مرحلة اليوم التالي لكالياري هي آخر مرة زار فيها جيرو سردينيا ، على الرغم من تفاؤل مارسيلو بأنها قد تعود قريبًا بفضل مآثر ابن ركوب الدراجات الأكثر شهرة في الجزيرة ، فابيو آرو ، الذي ولد على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب البلاد هنا. يقول مارسيلو: "كنا جميعًا ندعمه خلال جيرو هذا العام [حيث احتل المركز الثاني في الترتيب العام لألبرتو كونتادور]". "كان يتمتع بسمعة طيبة باعتباره متسابقًا قويًا عندما كان يعيش هنا. لقد فاز بالعديد من السباقات المحلية قبل أن يغادر إلى البر الرئيسي عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ".
أتساءل عما إذا كانت Aru قد تدربت على التسلق الآن.إنها ليست شديدة الانحدار بشكل خاص ، لكنها تستمر إلى الأبد. مع عدم وجود حركة مرور أو مباني على جانب الطريق ، فإن المنحنيات العادية البطيئة هي عوامل التشتيت الوحيدة عن المنحدر المستمر. سرعان ما فقدنا رؤية بحر سردينيا خلفنا. أمامنا ، مقطع من شقة زائفة يتخلل التسلق قبل الاندفاع إلى الأعلى مرة أخرى. مرة أخرى - وليس للمرة الأخيرة - أدهشني الفراغ والهدوء من كل ذلك. الهدوء ، بغض النظر عن صفيرتي الهوائية أثناء محاولتي التمسك بعجلة مارسيلو.
أعتقد أن اسم القرية التي وصلنا إليها أخيرًا هو Montresta ، على الرغم من أن الحرفين الأخيرين على خريطتي قد تم طمسهما بواسطة تلميح Marcello. إنها تطفو على منحدر يطل على غابات من أشجار الفلين والبلوط ونبات كانت رائحته المريرة تعمل مثل جهاز استنشاق Vicks على أنفي على طول الطريق إلى أعلى التسلق ، وهو نبات الهشة ، والذي يستخدم لنسج السلال والحلي المعروضة للبيع في العديد من محلات بيع التذكارات في سردينيا ومحبوب لها أنواع معينة من السائحين
كما هو مخيف ، المطعم الوحيد في القرية مغلق ، لكننا نخمد عطشنا بكوكولا من حانة قريبة. يرتدي أحد السكان المحليين ملابس أنيقة في زوج من الجراميق الجلدية المصقولة التي يصل ارتفاعها إلى الركبة. نتعلم من مارسيلو أنه راعي ، وأن الجراميق ضرورية لحمايته من القراص اللاسع في الحقول المحيطة. أنا متشكك. يبدو أن لباسه الداخلي نظيف للغاية. وأين ماعزه؟ من المؤكد ، بينما كنا نغادر القرية ، كشف مارسيلو أنه كان في الواقع يوم إجازة الراعي ، لكنه كان يضع أفضل ما لديه من الجراميق ليقضي يوم الأحد في التسكع في الحانة. يغرق الطريق منحدرًا لبضعة كيلومترات قبل الانعطاف إلى اليسار الحاد واستئناف المهام في الحلقة الصغيرة حيث نبدأ في صعود أطول بمقدار 15 كيلومترًا والذي سيأخذنا إلى التلال وأعلى نقطة في طريقنا.
من العمود الفقري المتموج للتلال نحصل على مناظر شاملة لداخل سردينيا. ترتفع الجبال المسطحة من الوديان الخصبة. إنه أواخر الربيع ، لذا لم يتم تجفيف ألوان النباتات بالجزيرة بفعل الحرارة والجفاف. مع تسطح الطريق ، أدرك أنني جائع. مفترس ، في الواقع. لكن العلامة الوحيدة للحضارة هي وجود كنيسة قائمة بذاتها في وسط اللا مكان. مرة أخرى ، فإن خلاء هذا المكان مذهل. إذا كانت الكنيسة لا تزال قيد الاستخدام ، فقد غادر مصلوها الأحد منذ فترة طويلة. على الجانب الآخر من الطريق توجد نافورة مياه للشرب ومقاعد حجرية في ظل شجرة. نحن نتوقف ونذهب في نزهة. لا ينبغي أبدًا الاستهانة بالقوى التصالحية التي يتمتع بها خبز الرغيف الفرنسي المهروس قليلاً والجبن.
بت متعرج
نتوج الارتفاع التالي ونلتقي بمنظرنا للبحر. أبعد قليلاً هي بلدة فيلانوفا مونتيليون الحديثة الواقعة على قمة التل ، حيث قاد الفارس الروسي (وعضو فريق Tinkoff-Saxo الحالي) بافل بروت انفصالًا مكونًا من خمسة رجال في طريقهم إلى بوسا في 2007 Giro.يستمر الطريق إلى منتجع ألغيرو الساحلي الشهير ، ولكن من المقرر أن نسلك طريقًا مختصرًا - "الخط الأبيض المتعرج" الذي رفضه باحتقار شديد من قبل مارسيلو ونصائحه قبل عدة ساعات. نجد المنعطف وسهولة الخروج من السرج لتسلق قصير آخر ولكن اختبار. وصلنا إلى القمة لنجد منظرًا رائعًا آخر للساحل ، لكن لم يلفت انتباهنا انتباهنا إلى البحار الفيروزية أو الجبال البعيدة عبر خليج ألغيرو. مباشرة تحتنا شيء أكثر إثارة.
الطريق الذي نسير فيه - هذا "الخط الأبيض المتعرج" الذي بدا غير ممتع للغاية على خريطتي - ينزل إلى البحر في سلسلة طويلة ومتاهة من المنحنيات ودبابيس الشعر. نقضي 20 دقيقة جيدة في النظر إلى الأسفل ومحاولة رسم مسارها حيث تختفي بانتظام خلف كتل الأشجار أو تحت الصخور المتدلية. يبدو وكأنه ثعبان رمادي كبير ينزلق داخل وخارج الشجيرات.
على الخريطة ، لا تستحق أي رقم. إنه لا يربط حتى بين مستوطنتين.ينضم جزء من الفراغ إلى جزء آخر. كما أن الخريطة لا تنصف كيف أن هذا الامتداد الإسفلتي متعرج ومترامي الأطراف في الواقع. كما كنت أقول عند الإفطار ، الخرائط أشياء رائعة ، لكن هناك بعض الطرق حتى أنها لا تستطيع التقاط الطبيعة المبهجة والسحرية لـ.
وغني عن القول ، النزول بهجة. أشعر أن خيوط العنكبوت المخاطية تتلاشى مرة واحدة وإلى الأبد. في الأسفل ، ننضم إلى الطريق الساحلي المؤدي إلى بوسا. لم تنته المتعة بعد ، لأن امتداد هذا الطريق البالغ طوله 36 كم عبارة عن أفعوانية تتسلق المنحدرات الوعرة وتلتف على الخلجان البعيدة. تنتشر التلال فوقي مع أنقاض أبراج المراقبة التي بناها الإسبان خلال حكمهم الذي استمر 400 عام على الجزيرة. بالقرب من قمة أطول تموج ، بعد ما يقرب من 10 كيلومترات مع بضع فترات راحة وجيزة ، واجهت الخط الأول من حركة المرور منذ مغادرة بوسا: قافلة من السياح يركبون دراجات جبلية ويرتدون أحذية خفيفة وقبعات شمسية.
بدلاً من استعادة مسارنا عبر شوارع بوسا الخلابة ، نواصل السير لمسافة بضعة كيلومترات على طول الساحل ، حيث ينتهي الطريق فجأة عند جدار ضخم من الصخور. ستكون آخر 7 كيلومترات من رحلتنا شاقة بشدة.
مع شعور ممراتي التنفسية بأنها غير مسدودة كما كانت منذ أسابيع ، بدأت أنا ومارسيلو في مهاجمة بعضنا البعض بحماسة. يتمتع بميزة معرفة مكان الأجزاء شديدة الانحدار - فهو يشن هجومًا واحدًا تمامًا كما تظهر إشارة "10٪" في الأفق - لكن لدي قوة دافعة من الحقد الذي ظل يتقيأ طوال اليوم تحت شمس البحر الأبيض المتوسط الحارقة. عندما أقوم بتوجيهه إلى "خط النهاية" خارج فندقنا ، كنت أخيرًا قد انتقمت من قيامه بتدنيس خريطتي بقلمه الملون قبل سبع ساعات.
افعلها بنفسك
السفر
أقرب مطار إلى Tresnuraghes في سردينيا هو Cagliari ، والذي يخدمه العديد من شركات الطيران من المملكة المتحدة. مدة الانتقال إلى القرية حوالي ساعتين ونصف.بدلاً من ذلك ، يمكنك السفر إلى Olbia ، الواقعة في الشمال الشرقي من الجزيرة ، لكن هذا سيضيف حوالي ساعة إلى وقت النقل.
الإقامة
أقمنا في فندق Villa Asfodeli Hotel الساحر المدار عائليًا (asfodelihotel.com ، ويتضاعف السعر من 60 جنيهًا إسترلينيًا للمبيت والإفطار في الليلة بما في ذلك استئجار الدراجات) في وسط Tresnuraghes. بالإضافة إلى توفير "الاحتياجات الخاصة" لراكبي الدراجات ببوفيه إفطار سخي ، يوفر الفندق محطة دراجات مجهزة تجهيزًا كاملاً حيث يمكنك استئجار دراجة طريق أو خدمة بنفسك. يفتخر الفندق بحدائق جميلة ومسبح يطل على بحر سردينيا.
للطعام ، يوجد مطعم بيتزا في الجوار ، أو يمكنك السفر لمسافة 7 كيلومترات نزولاً إلى مدينة بوسا الواقعة على ضفاف النهر حيث توجد مجموعة من المطاعم. استمتعنا بتناول وجبة شهية من تخصصات سردينيا - بما في ذلك قنفذ البحر وسمك التونة وسمك الحبار بحبرها الخاص ، وغسلناها بزجاجة من نيدرا الوردية المحلية - مقابل 30 يورو للفرد في مطعم Borgo Sant'Ignazio القديم بلدة.
شكرا
شكرًا لمارسيلو أوسالا على ترتيب الخدمات اللوجستية لرحلتنا. تقدم شركته ، Sardinia Grand Tour ، جولات ركوب الدراجات مع مرشدين وذاتي التوجيه في جميع أنحاء الجزيرة ، بما في ذلك الإقامة في الفنادق واستئجار الدراجات. تبدأ الجولات المصحوبة بمرشدين لمدة سبع ليالٍ ، بما في ذلك النقل من وإلى المطار والإقامة ومعظم الوجبات ، من 1 يورو 090 (776 جنيهًا إسترلينيًا). مزيد من التفاصيل في sardiniagrandtour.com.
